Lange & Söhne: Chronographe 1815 (2010)

Une des belles surprises du SIHH 2010 est la réintroduction du chronographe 1815 dans le catalogue Lange. Ce retour se fait par le biais d'un tout nouveau modèle qui présente un style différent de son prédécesseur même s'il partage quelques points communs.

En cette période d'élargissement de boîtiers, Lange a finalement été très raisonnable sur ce thème: le nouveau chrono ne gagne qu'un demi-millimètre de diamètre. Ce relatif maintien de la taille est due à deux principales raisons:

• la première est pragmatique: le calibre L951.5 est une déclinaison du calibre L951.0 de l'ancien modèle. Elargir plus le boîtier aurait entraîné un déséquilibre (par exemple, les compteurs se seraient retrouvés visuellement trop proche du centre).
• la seconde est esthétique: le nouveau chrono présente un cadran simplifié, l'échelle pulsométrique a été retirée donnant un côté plus aéré à la montre et de fait, elle semble plus grande que l'ancien modèle.

Les différences entre les cadrans de l'ancien et du nouveau chrono apparaissent clairement:

Le retrait de l'échelle permet l'élargissement des compteurs corrigeant en cela un reproche régulièrement fait à l'ancien chrono. Le rehaut est moins prononcé, la graduation remplaçant l'échelle. Le nouveau chrono y gagne donc un style plus élégant, un cadran plus harmonieux mais perd le caractère plus sportif de l'ancien. En revanche, la forme des aiguilles, les chiffres, les index contribuent à rappeler que les 2 montres partagent bien un même air de famille.

Le calibre L951.5 présente très peu de différences visuelles avec le L951.0 si ce n'est le balancier à masselottes. Cependant, quelques modifications de son architecture ont permis l'utilisation d'un barillet plus important et d'accroître la réserve de marche à 60 heures soit un gain d'une journée. Le balancier à masselottes indique l'utilisation du spiral maison. La fréquence (2,5hz) est maintenue ainsi que toutes ses fonctions: le retour en vol et surtout le saut instantané de l'aiguille du compteur des minutes qui constitue un vrai plus pour un chronographe. Le calibre est bien entendu toujours aussi beau avec ce sentiment de profondeur qui s'en dégage.

Au porter, nous retrouvons des sensations de confort similaires à celles de l'ancienne version. Le poids et le diamètre sont à peu près les mêmes. Les informations sont cependant plus lisibles avec la nouvelle version. Comme c'est régulièrement le cas avec Lange, la montre a un poids certain d'où la nécessité de bien la positionner sur le poignet.

Le nouveau chronographe 1815 (disponible en Or Gris et en Or Rose) est donc une évolution réussie de son prédécesseur en lui donnant une dimension plus élégante et en corrigeant deux reproches qui lui étaient faits: la faible taille des compteurs et la réserve de marche trop courte. Cependant, il perd un peu du caractère plus affirmé de l'ancien chrono qui lui assurait une place à part dans la collection Lange.

Profitant du spiral maison et d'un balancier à masselottes, de la réserve de marche élargie, il constitue également une évolution technique subtile mais bien réelle dans l'histoire des chronographes "simples" de Lange.

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Le MK II Paradive

Les montres croissantes n'étaient pas vraiment ce que je pensais. En tant que petit et tout au long de l'université, une certaine référence extérieure du temps comme une horloge s'était toujours senti accessible. Et si ce n'était pas le cas, je n'avais probablement pas besoin de savoir ou de vouloir connaître l'heure. (En rétrospection, beaucoup de mes amis, de la famille et des coéquipiers de l'université auraient pu m'apprécier de trouver mes intérêts de garde à un âge plus jeune car j'étais presque toujours en retard, mais je me suis séparé).

Mon milieu des années 20 m'a trouvé dans quelques emplois à l'espace réservé avec un peu de temps d'arrêt, et ce temps a été rapidement rempli de spectacles et de regarder des sites, parmi lesquels Uncrate, A Continuous Lean et Watchuseek. La curiosité a rapidement fleuri dans la fascination, qui s'est transformée en obsession - une trajectoire dont je suis sûr que beaucoup d'amoureux de montre peuvent se rapporter. J'ai toujours été prédisposé aux hobbies et aux intérêts avec une courbure mécanique - de démonter les appareils cassés à des bateaux et des Go-Karts - alors, naturellement, les montres deviennent rapidement une fixation. Cela, couplé à un intérêt vital pour l'histoire militaire (pendant un certain temps, je me suis spécialisé dans l'histoire de la Guerre civile), j'ai gravité les montres militaires de Waltham, Hamilton, Smiths, Rolex, IWC, Omega, etc.

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Mais de toutes les options disponibles qui relèvent des garde-relais militaires, celui qui m'a le plus appuyé était indubitablement le Benrus Type 1. Le Type 1 est une montre à outils tout à fait simple qui était autrefois fabriquée pour les forces opérationnelles militaires américaines tout au long Les années 70. Esthétiquement, c'était tout ce que je voulais, mais le point de prix pour un bon exemple dépassait de loin mes moyens. De plus, j'ai dirigé et un mode de vie actif qui signifiait souvent mouiller, et je ne voulais plus risquer de submerger une pièce vintage. C'est alors que j'ai trouvé une petite entreprise de la Pennsylvanie appelée MK II.

( Renseignements complets: à partir de 2016, je suis en consultation avec MK II sur le marketing et l'image de marque. Toutefois, mon appartenance et mon intérêt pour les montres MK II sont bien antérieurs à mon appartenance professionnelle actuelle.)

MK II, pour ceux qui ne sont pas familiers, est une marque de montres contemporaine qui réinterprète les montres militaires du passé en utilisant le savoir-faire technologique d'aujourd'hui. Lorsque j'ai découvert la marque, MK II faisait l'hommage au type I appelé Blackwater. J'ai été frappé, mais c'était encore plus que je pouvais me permettre à l'époque, alors je l'ai déposé sous "un jour".

Finalement, je suis devenu un observateur de vitesse et de montres et j'ai eu l'occasion de tester des montres vraiment spectaculaires, mais le simple visage et la lunette de la MK II Blackwater a été retenu. Et quand MK II a remplacé Blackwater par le Paradive plus robuste, il est devenu le nouvel objectif de mon obsession.

Au début de l'été 2014, j'ai reçu un texte d'un ami et d'un collègue de collectionneur qui possédait un Paradive et qui savait combien je voulais. "Je vais retourner mon Paradive. Un intérêt pour un métier? "Mes yeux s'illuminent. Je me suis efforcé de répondre le plus rapidement possible. Quelques textes échangés rapidement ont conduit à un commerce agréable, et j'ai donc encadré une de mes découvertes anciennes, l'emballage et la protection, et je l'ai envoyé immédiatement. Ensuite, j'ai été attendu, anticipant avec impatience l'arrivée de Paradive. Et puis il est venu. Je ne pouvais pas vous dire à quelle vitesse j'ai ouvert cette boîte, mais je ne pouvais pas attendre pour l'obtenir sur mon poignet.

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Deux ans après et j'ai tous deux acquis de nouvelles montres pour ma petite collection et j'ai testé un certain nombre d'autres. J'ai dû envoyer un peu de retard que j'aimerais vraiment avoir conservé, mais tel est le problème d'un chroniqueur. Mais après chaque digression avec quelque chose de nouveau et brillant, le Paradive a toujours retrouvé son chemin vers le haut de ma rotation. Cela est devenu ma montre.

Le cas du Paradive s'améliore sur celui trouvé sur le modèle historique, en échangeant le design monocoque pour une construction à trois pièces plus facile à entretenir. Son casse arrière reflète la gravité de l'édition militaire de l'original et a une forme convexe incroyablement confortable sur le poignet. L'acier 316L est percé de talon pour reproduire la finition sur le Benrus d'origine, une caractéristique essentielle pour empêcher la réflexion sur le terrain. Le seul inconvénient à la finition est qu'il est quelque peu propice aux rayures et aux égratignures, mais lorsqu'il est considéré à travers la lentille de son intention en tant que montre d'outil, les marques font partie de son caractère. Ma pièce a accumulé un bon nombre de points au cours des deux dernières années. Je ne abuse pas de la montre, mais je ne l'ai pas non plus. C'est là que je vais et je fais ce que je fais. Cette patine est bien méritée.

Les horloges Paradive à 41.25mm dans le diamètre de la lunette, mais avec le cas asymétrique, il est plus proche de 43mm. Normalement, je trouverais un peu grand pour le confort, mais c'est un nombre trompeur et la montre s'habille bien sur le poignet. La lunette de 12 h, 120 touches est bien conçue et dispose d'un clic sûr puisqu'elle s'incline dans chaque position. Les numéros de la lunette sont gravés et remplis de matériau lumineux (BGW9), et l'insert en aluminium est anodisé dur pour une durabilité supérieure. Après deux ans d'utilisation lourde, mon exemple semble toujours vierge.

À l'intérieur du Paradive, MK II a opté pour un ETA 2836-2 décoré avec une protection contre les chocs Incabloc. Alors que je n'ai pas encore ouvert la montre, je ne peux qu'imaginer le même oeil pour le détail qui a été montré à l'extérieur a été prise avec le mouvement. Cela a pris du temps incroyablement long tout au long de ma possession.

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Le Paradive a traversé un certain nombre de champs de preuve pour gagner une telle admiration de ma part. C'est avec moi que j'ai voyagé dans le pays et que j'ai survécu à ma camionnette. Il a été attaché à mon poignet quand j'ai grimpé à plus de 10 000 pieds sur South Sister en Oregon, j'ai parcouru le parc national des glaciers et les montagnes blanches, et j'ai survolé le mont. Capuche. Il s'est mouillé avec moi quand je suis allé faire du surf dans le comté de Marin et mouillé et froid quand je suis allé faire du surf sur le corps au mois de février au Maine. J'ai utilisé la lunette de 12 heures pour suivre le fuseau horaire de ma famille, de sorte que je me sentais un peu plus près d'eux tout en si loin. C'était un compagnon quotidien et un outil de surveillance à travers.

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Que cherchez-vous?

Nous l'aimons ou non, nous sommes une nation obsédée par les statistiques, les classements et les sondages. Qu'il s'agisse des meilleurs films et des émissions télévisées les plus classiques de la semaine ou du candidat politique qui est au sommet dans les sondages, tous sont considérés comme «d'actualité» et sont largement discutés sur de nombreuses chaînes d'information, sans parler des conversations quotidiennes.
Les listes de popularité et de best-sellers ne sont pas exclusivement exclusives aux films, programmes télévisés et politiciens. De nombreux détaillants en ligne les présentent tous les jours sur leurs sites, depuis des livres et des enregistrements jusqu'à des vêtements, des parfums et des sacs à main.
Cette semaine, le détaillant en ligne populaire WorldofWatches.com offre son événement de montres recherchées avec plus de 180 des styles de montres féminins et féminins les plus recherchés d'Invicta, Swiss Legend, Gucci, Michael Kors, Bulova, Seiko, Lucien Piccard, Luminox, Citizen , Rotary, Caravelle NY, Elini Barokas, TechnoMarine, ESQ par Movado, Steinhausen et Stuhrling Original ... tout cela dans des économies en profondeur jusqu'à 97%.
Que vous soyez pour un chronographe audacieux et surdimensionné pour un impact important sur le poignet ou une montre élégante pour des occasions plus formelles, vous êtes certain de trouver le modèle que vous recherchez lors de la promotion d'une semaine.
Le Swiss Legend World Timer est un excellent choix. Ce chronographe masculin exceptionnel offre non seulement des regards dynamiques et viril, mais aussi des temps précis pour les villes populaires du monde entier sur la lunette intérieure rotative, qui fonctionne en conjonction avec la couronne à 10 heures.
Le boîtier en forme de Tonneau brillant en acier inoxydable poli et noir est présenté sur un bracelet à triple liaison assorti en acier inoxydable noir plaqué ion. La lunette tachymètre contrastante en acier inoxydable doré jaune entoure le cadran noir avec trois sous-marges, des mains lumineuses et des marqueurs d'heures de baton.
Les caractéristiques incluent un calendrier automatique de dates, des registres de petite seconde, de 30 minutes et de jour de la semaine. Le mouvement de quartz Swiss-made en Suisse vous garantit une précision de temps. Le chronographe mesure 45 mm de diamètre, 14 mm d'épaisseur et résiste à l'eau jusqu'à 100 mètres ou 330 pieds.
La livraison gratuite et les retours gratuits sont inclus dans tous les achats américains nationaux chez WorldofWatches.com.voir plus montres replica et replique de montre de luxe

Vendredi: Marvin Malton Coussin Super Héro

Ce vendredi, Jean-Sébastien nous propose sa Marvin Malton Coussin Super Héro !

« J’ai craqué pour cette édition limitée, je suis un des 88 Supers Héros dans le monde, le seul truc, c’est quand même que je n’arrive toujours pas à voler… ».

Marvin Watch C° est une marque suisse d’horlogerie fine fondée en 1850, dont les maîtres mots n’ont jamais été aussi actuels qu’aujourd’hui: passion, dynamisme, éthique et humour.

Outre la présence des couleurs rouge et noir, emblèmes de la marque, tous les modèles partagent plusieurs signes de reconnaissance: poinçon des fondateurs, Marc & Emmanuel
Didisheim, couronne à trois pointes gravées sur les couronnes et les boucles, bracelets en cuir bordés de rouge Marvin. Tous les cadrans s’ornent également d’un petit détail rouge à 8h, chiffre mystérieux fétiche à la marque !

S’inspirant d’une publicité issue des années 50 et découverte dans ses archives, Marvin a redonné vie à son super héros qu’il présente avec humour et exubérance dans une édition limitée de 88 pièces à travers cette Malton Coussin Super Héros.

Marvin s’est pour ce projet, associé avec Fratellowatches, pionnier de la blogosphère des horlogers, réputé pour sa haute qualité, pour réaliser le garde-temps présenté aujourd’hui par Jean-Sébastien.

Cette montre Malton Coussin Super Héros est animée d’un mouvement automatique Sellita SW 200, offrant une réserve de marche de 38 heures. Son cadran guilloché, noir cerclé de rouge avec le Super Héros Marvin ainsi que le boîtier en PVD noir, s’associent à merveille avec le bracelet en cuir noir « Jack  » avec ses surpiqures rouge !

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Présentation de La Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Ultra Thin 1931 Londres Edition Dans British Racing Green (Avec Price)

Fabriqué dans une édition limitée de 26 pièces, la Grande Reverso Ultra Thin 1931 Londres Edition avec un cadran vert course commémore l'ouverture de boutique Jaeger-LeCoultre Londres.

Jaeger-LeCoultre a inauguré sa boutique sur Old Bond Street il n'y a pas trop longtemps, accompagné de l'introduction de la Grande Reverso Ultra Thin 1931 Londres Edition. Il dispose d' un cadran laqué en vert de course britannique avec index des heures argenté, une combinaison similaire à celle trouvée dans la Reverso Rouge .

Le revers de l'affaire est décoré avec une gravure du Palais de Westminster, où le parlement du Royaume-Uni se réunit. Et il est aussi la maison de Big Ben, le clocher emblématique qui donne au Westminster carillon son nom.

A l'intérieur, le calibre 822, un mouvement à remontage manuel qui est âgé de près de 30 ans et l'un des chevaux de bataille les plus fiables dans l'écurie de Jaeger-LeCoultre de mouvements. Le boîtier en acier est standard Reverso 1931 taille, mesurant 46,8 mm de long et 27,4 mm de large.

Limité à seulement 26 pièces, la Grande Reverso Ultra Thin 1931 Londres Edition coûte 6800 £ TTC et est disponible uniquement à la boutique Jaeger-LeCoultre sur 13 Old Bond Street, Londres, W1S 4SX (Tel: +44 (0) 203 402 1960).

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Hands-On Avec Vianney Halter Deep Space Tourbillon Mens Watch

Il m'a fallu plusieurs années pour finalement traquer un Vianney Halter Deep Space Tourbillon regarder pour vérifier mains sur. Ma chance est venue seulement après avoir vu l'homme lui - même porter. Il était de retour en 2013 quand Vianney Halter a publié cette über-gizmo de science-fiction sur le thème que ludique combiné haute horlogerie traditionnelle avec des thèmes modernes d'une manière qui était encore élégant (c. -à- ne coupe pas les femmes). Vianney Halter est lui - même un gars vivant, mais il est peut - être trop d'un horloger traditionnel pour son propre bien. Années d'être essentiellement une opération one-man a limité sa bande passante, et en 2013 le Deep Space Tourbillon Montre a été la première nouvelle montre Vianney avait présenté dans un certain temps.

Halter peut - être fait une sage décision de rester relativement profil bas au cours de la dernière décennie.Son inventivité vif et sens du design probable a fait son nom et la personnalité d' une cible d'acquisition par des investisseurs spéculatifs. Être associé au projet Harry Winston Opus et la conception de l'affiche-enfant du haut de gamme des montres steampunk (le Antiqua) aurait pu étendre la marque Vianney Halter vaut la peine. Sans doute, certaines personnes ont essayé. Toutefois, cela est une entreprise risquée pour les horlogers qui ne sont pas le sens des affaires, et Vianney correspond certes probablement à cette description. Il était peut - être intelligent pour éviter de perdre les droits à son propre nom, ainsi que le sens de sa vision. Il est vrai que sa vision a été limitée, mais au moins il est le sien. 
?

Vianney Halter a été parmi les premières personnes dans l'industrie horlogère haut de gamme d'aujourd'hui pour dire qu'il était vraiment OK pour produire des montres mécaniques traditionnelles inspirées par des choses l'horloger aime par rapport à certains éléments du passé. Halter était bien sûr en bonne compagnie, mais avant lui, il aurait été très étrange de porter une montre à tourbillon triple axe basé sur Star Trek. Aujourd'hui, nous avons à peine batte un cil à l'idée qu'une pièce d'horlogerie $ 200,000-plus est le thème après une franchise de science-fiction univers. Toutes les montres de tous types ont commencé avec l'imagination de quelqu'un - et ici nous voyons juste que, seulement plus explicitement.

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Comparison Test: Replica TAG Heuer Monaco vs. Breitling Chrono-Matic Watches

In this watch test feature our writer Replica TAG Heuer Monaco Jens Koch and photographer Nik Schölzel pit modern versions of two iconic 1970s chronographs — the TAG Heuer Monaco and the Breitling Chono-Matic — against each other in a challenge of retro sports watches.

The generation that came of age in the 1970s loves to revisit its memories of that time. And because the youths of those days have become the heavy-hitting customers of today, many things that were popular then are experiencing a rebirth. The success of the new muscle cars and the return of the Lava Lamp are proof. In the 1970s, watches — like men’s ties — were large and colorful. Experimentation with shapes and dimensions was the norm, and we see this trend emerging again today. It’s no wonder that we’re seeing models from the “Me Decade” reissued in a more or less revised form. As different as our two test watches appear at the outset, they do have a common origin that begins in 1969. That’s when the first automatic chronograph movement, called Caliber 11, was introduced, launching a new age. The replica Breitling Chrono-Matic Watches  manufacturer Büren Watch supplied an automatic movement with a microrotor for which Dubois Dépraz provided a chronograph module. Two watch companies, Breitling and Heuer (predecessor of TAG Heuer), provided financing and aided in developing the technology. It was fitting that these firms were the main beneficiaries of Caliber 11. The first watches with this movement — the predecessors of our test watches — appeared that same year.

Like other watches with this automatic chronograph movement, they were easy to spot: their crowns were on the left side of their cases, opposite the pushers. Operability won out over nostalgia in the luxury fake watches online new versions: both have their crowns in their traditional positions on the right side.

In other facets of their outward appearance, however, both brands’ watches remained true to their predecessors. TAG Heuer retained its rectangular contours with gently curved flanks. At first glance the Breitling’s case appears to be an oval, but it is actually an octagon. Even the sizes of these two watches correspond almost exactly to the original versions that were introduced 39 years ago. This is particularly surprising for Breitling, since even by today’s standards the diameter of 49 millimeters is enormous, exceeding the earlier model by only one millimeter (assuming the Chrono-Matic Ref. 1806 was used as its base model).

From this direct predecessor, the Chrono-Matic 49 tested here distinguishes itself in particular with its size (reflected in the name of the model), the repositioned crown on the right side, and a price that is almost $2,700 higher than the TAG watch. The new version also has a 12-hour counter at 6 o’clock and a rubber-coated bezel. The bezel on the 1969 watch was also black, though then it was blackened steel. At that time, Breitling introduced the model as a modern interpretation of the famous Navitimer pilot’s watch, and like this watch it had a slide rule that was not directly moved by the bezel but by a gear within the case. This feature has the advantage of better handling and a more secure way to seal the case. The dial design was updated without affecting the harmony presented in the original.

TAG Heuer also retained much of the 1969 Monaco. The case shape and size correspond to the original, as does the blue dial design with its two square subdials. Even the hands are the same. Some of the “mod” elements were eliminated, such as the horizontal hour markers that were placed outside the minute track, and red highlights were used more sparingly this time in order to present a more updated design, but there is no doubt about the watch’s DNA. TAG Heuer also offers a more conservative version with a black dial and black subdials. Like all models of that era from Heuer, the name Monaco was taken from a famous auto race, the Grand Prix at Monaco. The watch’s most famous appearance was in the 1971 film Le Mans, in which actor Steve McQueen wore it in his role as a driver for the Porsche 917 Gulf Team. The Swiss racecar driver Jo Siffert, who led the team in real life, also wore the Monaco. And like the Breitling, the Monaco contained an exciting new movement that, for the first time, united a practical self-winding mechanism with a chronograph and had an avant-garde design that distinguished it from every other watch on the market. Many of these features are still apparent, though more so in the more exotic Monaco than in the Chrono-Matic, whose look is really rather modern.

Both watches present top-of-the-line finishes on their cases. Breitling’s efforts include the rotating slide rule and rubberized bezel. Surfaces are carefully polished, the caseback is engraved and both sides of the sapphire crystal are nonreflective. The oversized crystal makes the Breitling appear even larger. The Monaco’s curved crystal is made of acrylic, as before, which means it’s quite susceptible to scratching — but a sapphire crystal would have been an extremely expensive addition. TAG Heuer must secure the caseback with screws due to the shape of the case, but the seal would have been tighter if more than four screws had been used. Breitling uses a buy swiss eta replica breitling structurally superior screwed caseback, but specifies the same water-resistance as TAG Heuer (3 ATM), so neither is suitable for swimming.

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